Кипр невесёлый: город-призрак и столица, разделённая стеной

"200 тысячам киприотам пришлось покинуть свои дома и буквально броситься в бегство, чтобы выжить. Среди них были мои родители и братья. На фотографии мой отец Артемис, который в прошлом месяце впервые взял меня в свою родную деревню Ватили, чтобы показать мне свой дом.
Мне было тяжело видеть, как папа стучался в свою же дверь и звонил в звонок, в надежде, что новый "владелец" позволит ему войти  и показать мне тут всё. К сожалению, дома никого не было. Всё, что мы увидели - двор сквозь щель в заборе.
44 года незаконной оккупации, которая привела к уничтожению нашей культуры и ущемлению прав человека.. Мы никогда этого не забудем."

Это подпись к фото, которое опубликовала в своём инстаграме девушка с Кипра. Само фото разместить тут я не могу, но по ссылке его можно увидеть.

А что случилось?


Дисклеймер: в любом территориальном конфликте есть две (как минимум) стороны, и у каждой из них правда своя. Разобраться, кто агрессор, а кто жертва просто только на первый взгляд. Чтобы сделать это, надо распутать клубок исторических перипетий, отделить зерна истины от плевел пропаганды и стать на 100% объективным.

Я на полную объективность касательно Кипрского конфликта не претендую, но я на стороне греков-киприотов. Может съезжу в Турцию и добавлю что-то в свою картину мира.

Соу, за всю историю своего существования маленький носатый остров кому только не принадлежал: древним грекам, римлянам, франкам, византийцам, венецианцам, османам, британцам, пока наконец не обрёл независимость от Великобритании в 1960-м и не стал независимым государством. Но увы, целостным это государство пробыло совсем не долго.



Основную массу населения Кипра составляли и составляют греки-киприоты и турки-киприоты, причем первые количественно доминируют. Два этноса сосуществовали на острове в принципе мирно, да не совсем. Греки-киприоты всегда жуть как тяготели к Греции и подумывали устроить энозис, то есть, присоединениться к ней. Гуляя по улицам кипрских городов я не раз видела греческие флаги, вывешенные на балконы.

Турецкую же общину вариант с таким присоединением совершенно не устраивал, их беспокоил логичный вопрос "а что же будет с нами в этом случае?".

Межэтнические конфликты крепли на этом райском острове, и точкой невозврата стало свержение группой прогреческих националистов президента Кипра, Макариоса III. Этот президент, кстати, был довольно интересной личностью, так как он по совместительству являлся ещё и архиепископом. Вы когда-нибудь такое видели? И прозвище он носил "Средиземноморский Кастро", за то, что всю жизнь положил за независимость Кипра от Великобритании.


Макариос III и Кеннеди

Группировку, которая свергла Макариоса, возглавлял человек, который славился своими радикальными взглядами, а ещё он недолюбливал турков.

Турки-киприоты, конечно, переполошились, а Турция воспользовалась этим всем, взяла и ввела свои войска. Довольно внезапно примерно 35% острова с северо-восточной стороны оказались оккупированы. Греков-киприотов, которые жили на этой территории, турки попросту выгнали из домов.

Люди всё бросили, моментально превратились в беженцев и были вынуждены переселиться на юго-западную часть острова. Они, конечно, надеялись, что конфликт будет урегулирован, справедливость восторжествует, и можно будет вернуться домой. Но увы, ситуация не меняется и сегодня и похоже, они потеряли свое имущество навсегда.

Покинутые дома до сих пор пустуют, или в них поселились турки-киприоты. Греки-киприоты, конечно, получили от государства материальную поддержку, но боль и обиду от того военного вторжения так просто не заглушить. На оккупированной стороне остались значимые исторические места, десятки чистейших пляжей, да и климат там замечательный. Учитывая размеры острова (его можно проехать от края до края часа за три), потерять треть страны - крайне обидно.

Население нынешнего Кипра (население южной стороны, я имею ввиду) просто ненавидит турков-оккупантов. Такие плакаты встречаются в городах:



Турецкая сторона, она же Северный Кипр носит официальное название "Турецкая Республика Северного Кипра". Условно будем называть её жителей "турки-киприоты". Признает это государство только Турция и частично, если не ошибаюсь, Абхазия, видимо из солидарности. А юго-западная часть - это то, что осталось от нормального, всеми признанного государства "Республика Кипр", её я тут буду называть "греческая сторона", а население - "греки-киприоты". Хотя и турки там тоже живут. Конечно, надо понимать, что в идеале называть киприотов стоит просто киприотами, а Кипр - просто Кипром, но в контексте этой статьи так не получается. И в реальности тоже.

Произошёл этот, мягко говоря, раздел территории в 1974 году. Сейчас две части острова разграничены Зелёной Линией - это такая пограничная зона, находящаяся под контролем ООН.

Когда-то давно граница была полностью закрыта, но сейчас можно спокойно пересекать её туда-сюда. Многие жители греческой части принципиально не посещают оккупированную территорию, они дистанцировались от нее, - это мне рассказывал гид. На пример на своих картах они во всех подробностях изображают греческий Кипр, но вместо турецкого Кипра могут изобразить белое пятно, "мы не знаем, что там и знать не хотим". Если привезти грекам Кипра что-либо, купленное на турецкой стороне, они могут и выкинуть подарок. В общем полный бойкот.

А это (я сама не додумалась сделать подобное фото) заправка на северном Кипре.


Фото отсюда

У них на логотипе изображены очертания только северной части Кипра, что выглядит весьма странно. Интересно, каково вообще жить в стране, существование которой почти никто не признает? 
 
В свою очередь если вы попадёте на турецкую сторону, то увидите памятники героям, которые освободили Северный Кипр от гнета греков-киприотов. В общем непростая тема.

На Кипре есть что посмотреть, но, да простят меня греки-киприоты, для меня на Кипре самым интересным было то самое эхо войны. Его яркими проявлениями являются Никосия - единственная в мире столица, которая до сих пор разделена между двумя государствами и квартал-призрак Вароша.
Я в принципе люблю странноватые достопримечательности, что ж поделаешь.


Призрачная Вароша


Находится этот квартал в городе Фамагуста, что на оккупированной турками стороне. Попасть на ту сторону совсем не сложно - надо просто пройти погранконтроль. Интересно, что при въезде на турецкую сторону стоят турецкие пограничники, а при въезде на греческую - британские.

Вообще присутствие британцев сильно ощущается на острове - покидая Кипр англичане всё же сохранили за собой около двух процентов территории острова. Главным образом это военные базы Акротири и Декелия. На карте они отмечены белым. Довольно много, судя по карте!


За карту спасибо Николаю Сидорову с википедии

Я жила в городе Лимасол в принципе недалеко от базы Акротири и порой было видно, как туда-сюда летают самолёты. Какие именно - было не понятно, но местный гид, который отвёз нас в Варошу, сказал, что это военные самолёты, которые полетели бомбить Сирию. Кто знает?

Он рассказал, что помимо этих баз, где, конечно же, служат и живут британцы, на Кипре существуют целые деревни, куда британцы или приезжают на лето, или и вовсе живут на постоянке.
На самой высокой точке острова, горе Олимп тоже расположилась британская военная база со своими радарами. В общем понятно, какая тут ситуация - британцы не хотели отпускать Кипр и терять такую отличную базу в Средиземном море, ну они её и не потеряли. Мне интересно, как относятся к этому киприоты.
Другое вполне материальное наследие британцев - это левостороннее движение, праворульные тачки и такие вот розетки.



Если вы где-то слышали, что на турецкую сторону без гида лучше не соваться, и вообще ехать туда не стоит ибо опасно - то это полная фигня не так. Обычные люди, обычная страна, просто жизнь тут чуть победнее чем на греческой стороне.

Если едете на турецкую сторону, главное помнить, что:


  • необходимо взять паспорт и отмечаться на КПП при каждом выезде и въезде. Если не отметитесь, будут проблемы. Вам в паспорт при этом ничего не ставится, пограничники просто отмечают что-то у себя в базе.
  • в буферной зоне и на границе, а так же на военных базах лучше не фотографировать.
  • на турецкой части всё стоит гораздо дешевле, но затариваться там всем подряд не следует - пограничники выборочно обыскивают тачки и могут это всё конфисковать. Покупать у турков всякие сумки, шмотки и тд тоже не следует - на КПП могут отобрать покупки, так как греки считают это контрабандой подделок.
  • кстати въезжать на Кипр надо именно с греческой стороны (если вы, к примеру, прилетели на Кипр с материка), и выезжать с неё же. Ведь в противном случае вам в паспорт поставят штамп, что вы прибыли на Северный Кипр, а  грекокиприоты не признают это государство. И вам скорее всего будет отказано во въезде на греческий Кипр. Может и навсегда.

Когда мы ехали в Фамагусту, довелось проехать по Зелёной Линии, той самой буферной зоне ООН (вот на карте выше она как раз темно-зелёная). В разных местах её ширина разнится, но та часть, через которую мы ехали, была относительно широкой, так что я успела насмотреться на военные вышки, заборы с колючей проволокой, целые заброшенные деревни и ржавеющие хозяйства. И поля-поля... Все такие выжженные. Гражданских людей здесь я не видела.


Какие-то заброшенные строения в буферной зоне

После мы прошли турецкую границу и сразу всё изменилось. Таблички на греческом сменились на таблички на турецком, евро сменилось на турецкую лиру, везде замелькал красный полумесяц на белом фоне. Это символ Турецкого Кипра - как флаг Турции, только в негативе.

Ну а потом, не успев оправиться от впечатлений и сменяемых государств, мы проехали мимо британской военной базы Декелия, а может даже ПО её территории, я не совсем поняла. Я видела какие-то казармы для военных, детские сады и школы для их детей, парки, спортплощадки. Фотографировать всё это я не стала. Вот тут человек осмелился погулять по базе и пофоткать, очень интересно. Действительно выглядит как кусочек Великобритании.

Наконец-то в конце-концов мы приехали в Фамагусту. Знаете, иногда в инете пишут, что Фамагуста - это город-призрак, но это не так. Городок этот - живее всех живых, мне он очень даже понравился. На окраинах всё довольно уныло и по-восточному пёстро и грязно. В центре же сохранились венецианские стены и готические развалины. Вот немного фото центра.



На нижней фотке виден замок Отелло. Назван он так потому, что прототипом того самого Отелло был комендант Кипра, венецианец, который здесь служил. Ну и на соседней фотке лев, символ Венецианской республики, куда уж без него. Венецианцы любят львов.



Неподалеку от замка есть крепостная стена, на которую можно залезть. Тоже венецианская. С нее открываются такие вот виды, что становится ясно, что город в общем-то неухоженный и довольно бедный.



Живописные руины собора. Тут вообще много руин христианских соборов, многие выглядят довольно эпично.



На фото ниже всё, что осталось от дворца венецианских губернаторов.



На улицах продают кучу дешёвой фигни, в том числе чисто турецкие сувениры с Ататюрком.



А этот готический собор, к которому пристроили минарет, теперь называется мечеть Ляля Мустафа Паша. Была у турков такая привычка - церкви перестраивать в мечети, вон в Стамбуле то же самое.



Внутри мне ничего сфоткать не удалось, так как там шёл какой-то намаз. Выглядит всё это странно, примерно как готический собор, у входа в который стоят тапки, а внутри мужики молятся на ковре на мусульманский манер.

Хотела рассказать про Варошу, в итоге увлеклась центром Фамагусты. Ну просто этот город реально заслуживает внимания, думаю на Кипре он один из самых интересных.

Вароша - в прошлом квартал на берегу моря с дорогущими отелями, где отдыхала даже Элизабет Тейлор. На всем Кипре Вароша была одним из самых знатных туристических центров. Так вот она выглядела.



Дома могли бы построить и покрасивее, конечно. А то налепили коробок. Тем не менее, туристам нравилось.
После военного вторжения турок силы ООН утвердили резолюцию, согласно которой территорию Вароши не мог и не может посещать никто, кроме её жителей и хозяев недвижимости, то есть, никто, кроме греков-киприотов. Но так как грекам, видимо, сюда уже не светит вернуться, район так и стоит, полностью покинутым. Мне не совсем понятно, почему резолюция касалась именно этого место. Вероятно потому, что оно было очень прибыльным, и если бы турки ещё и начали на нём зарабатывать, грекокиприотам было бы вообще горько. Но это всё мои догадки.

Теперь этот город-призрак выглядит так:



Фото из википедии

Здания разрушаются и порастают травой, бетон крошится. Но не стоит ожидать, что в Вароше сохранились такие будоражащие воображение штуки как накрытые к обеду столы, покрывшиеся сорокалетним слоем пыли, запасы колы в ретробутылочках, которые до сих пор стоят себе в магазинах, телевизоры и другие ценности. Не смотря на правила, за столько-то лет всё давно разграбили местные, а может быть и солдаты.

Кстати я читала где-то, что вдали от любопытных глаз в Вароше есть вполне себе действующий отель, где могут отдыхать турецкие военные и их семьи. Они же получили право валяться на полностью пустынных пляжах. Уж не знаю, правда ли это.

Чтобы никто из чужих не лазал в зону отчуждения, Вароша огорожена забором, который вообще весьма хлипкий. Вот ещё примеры разрушений:


Тоже оттуда

Я тут фоткать особо не отважилась, потому что таблички с надписью "не фоткать" в сочетании со всамделишними солдатами на вышках были не лучшей комбинацией, чтобы рисковать. Хотя при мне кто-то фотографировал сей квартал-призрак, чуть ли не засовывая объектив своей зеркалки в брешь в заборе. Кто-то вот даже внутрь залезть не побоялся. Я бы не рекомендовала так делать, да и сама бы не полезла, хотя мне очень хотелось, потому что раз на раз не приходится. На пример вот здесь человек пишет, каких проблем он хлебнул из-за своего любопытства.
Такие вот таблички там тоже наблюдались.


Фото отсюда

Ну ладно, теперь, когда кипрские ФСБшники, или как их там, перестали читать мой блог, признаюсь, украдкой и я сделала снимок, стоя в море. Правда моего лица тут больше чем чего-либо.



Да, шикарное море с золотым песочком никуда не делось, вода тёплая и прозрачная. Здесь совсем рядом находится обычный, вполне себе живой отель, люди купаются, тусят и всячески резвятся по соседству с ЭТИМ.
Вароша вообще не сказать что стоит на отшибе. Ты просто едешь по обычному району, который представляет собой что-то среднее между центром и окраиной, видишь парк, люди ходят. И тут.. видишь эти страшные высотки с выбитыми стёклами и следами от снарядов. Это всё окружено забором по всему периметру с многочисленными предупреждениями "не залезать", "не фоткать".



Странно купаться, когда в нескольких метрах от тебя - зона отчуждения и вооружённые солдаты, очень-очень странно. Но незабываемо. Если поедете сюда или вообще на турецкую сторону, я бы рекомендовала проложить свой маршрут так, чтобы пересечь зелёную линию именно где-то между Ларнакой и Фамагустой - так вы и по буферной зоне проедетесь и на британскую базу посмотрите.

Разделённая Никосия


Все слышали или читали о мировых столицах, которые в результате политических разногласий оказались поделены между двумя государствами и разбиты на две части стеной, как например Берлин или Белфаст. Но не все знают, что такая столица существует и сегодня, и не где-нибудь на краю мира, а в Европе. (Я вот на пример не знала о такой судьбе Никосии, пока не собралась на Кипр).

Никосия (или по-турецки "Лефкоша") - очень странный город, один из самых странных на моей памяти. Во-первых гляньте, как прикольно он выглядел с высоты в древности.


Картинка отсюда

Город был укреплён венецианскими стенами и рвами, которые образовывали что-то типа звезды. Кстати эта звезда - и сегодня символ Никосии, где только она у них не встречается. Вот так в наши дни выглядит старый город с высоты. Звезда всё ещё видна довольно чётко.



А вот на что эта стена похожа, когда на неё смотришь в упор.


Фотка не моя - отсюда. Я что-то не додумалась сфоткать.

Никосия совсем не похожа на европейскую столицу. Здесь бросаются в глаза разруха, грязь и какая-то печаль. Хотя есть в городе и весьма милые местечки. Тут-то фоткать можно.
 


Нас, россиян, не удивишь такой фигнёй, когда стоит свернуть с основных туристических улиц хоть немножечко в сторону, как вся красота сходит на нет. Но тут ситуация ещё хуже - всё начинает напоминать о войне. Разрушающиеся пустые дома, граффити с политическим подтекстом, баррикады из бочек.



Стоят дома, покинутые греками, вернее то, что от них осталось


На флаге Кипра две ветви - они изображают греко- и туркокиприотов


Сфоткали гараж какого-то местного патриота. Кстати турецкого, а сторона-то греческая. И как его ещё не прибили?

На стене название местного футбольного клуба

Все эти фото - с греческой части Никосии. Мне прям невероятно жаль, но на турецкую часть города попасть не удалось, а так хотелось (исключительно из-за моих собственных проблем). Там есть что посмотреть. Вот к примеру Бюйюк-хан, бывший караван-сарай (что-то типа постоялого двора). Я очень хотела на него посмотреть, пусть хоть здесь он у меня будет.


Фото отсюда к сожалению

Граница между двумя частями Никосии и между двумя государствами соответственно выглядит оочень странно, как и всё в Никосии. (Это моё любимое слово - "странно"). Идёте вы по местному арбату, улице Ледра, и тут - перед вами вырастает пропускной пункт.



Ближе. Обратите внимание на странный монумент. Я не поняла, что он значит, похож на какие-то строительные балки или стрелы и, на мой взгляд, красивым его назвать сложно.



Ещё ближе. Вот и КПП



Ну и дальше вы просто проходите двух пограничников в одну сторону, и двух - в обратную. По рассказам людей, посетивших ту сторону, она ещё беднее и непригляднее, чем греческая, но, не буду рассказывать о том, чего не видела. Я в принципе посетила несколько мест на Турецкой стороне и поэтому решила, что не буду сильно расстраиваться тому, что не видела турецкую Никосию. Но я всё равно расстраиваюсь.


Рядом с границей - вот такая лавочка

Если пойти от пропускного пункта вправо или влево, вы, конечно же, не сможете перейти на турецкую сторону случайно или умышленно. То и дело вы будете натыкаться либо на стены посреди улицы, либо на самодельные баррикады из мешков и бочек, как на пример в этом кафе. Как вам такое? Самая военизированная кафешка в моей жизни.



Вот ещё граница, уже на другой улице.




Вот ещё вполне обычная кафешка, а за ней - стена, такая полосатая. Это тоже граница, вблизи я фоткать побоялась опять же из-за запрещающей таблички с перечеркнутым фотоаппаратом. Рисковость - не мой конёк.



Чудной город! Свернули мы на соседнюю улицу, а там у такой же баррикады солдат с автоматом стоит, видимо какую-то брешь охраняет. Непередаваемые впечатления, ничего не скажешь.

Ну ладно я турист, мне походить, головой повертеть тут интересно, но как люди живут вот так, в атмосфере постоянного унижения, которое в принципе еле теплится, но напоминает о себе то и дело, как боль от старого перелома (я не только про Никосию, я про страну в целом).

И вот знаете, что-то я не слышала, что бы по телевизору хоть раз говорили о проблемах государства, которое незаконно оккупировали уже почти пол века назад. При том что россияне весьма частые гости на острове. Киприоты пытаются привлечь внимание к своей проблеме, делают агитки, типа этой. 


 
"Ну а нам что с того, это их проблема," - скажет кто-то. Ну вот киприоты так и живут со своей проблемой один на один. 

Чтоб закончить на позитивной ноте и чтоб вы не подумали, что на Кипре кругом только отголоски войны, вот вам красивое место - Кирения.




В общем, моей целью было рассказать про мрачную сторону Кипра, и я про неё рассказала. Думаю. про то, как на Кипре красиво и круто рассказало уже очень много людей и без меня. На острове есть что глянуть, а учитывая его размеры тем более удивительно, сколько же интересного здесь можно найти.

 
Доживём ли мы до того момента, когда Кипр объединится?
В любом случае, всем моря и мира!

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Дреды: плюсы и минусы. Стоит ли делать дреды?

Какой абсент купить в Праге, а какой не стоит покупать. И вообще: Как выбрать абсент

Блэк-метал места Осло и Норвегии